Sissi Chen se tient à une grande table du Pfefferberg et coupe des œufs. Il en existe environ 70, cuits et marbrés de brun. « Après tout, je ne pourrais pas faire cuire 150 œufs », s’excuse-t-elle auprès du public, qui est censé en goûter quelques-uns après avoir lu son nouveau livre de cuisine « Eating in Taiwan ».
Ce sont des œufs au thé, ce snack taïwanais omniprésent que l’on peut même se procurer dans les kiosques là-bas : durs, la coquille craquelée mais non enlevée, puis marinés avec du thé, de la sauce soja, de la cannelle, du laurier et de l’anis étoilé. Jusqu’à ce que l’œuf ait moins le goût d’un petit-déjeuner moisi que d’une confiserie épicée. Un bon début de soirée sur un pays aux multiples facettes.
Sissi Chen a élargi la vision de Berlin sur l’une des cuisines les meilleures et les plus diversifiées au monde
Chen est née à Pékin à la fin des années 1980 et a passé ses premières années en Chine, principalement avec ses grands-parents. À l’âge de sept ans, elle a déménagé chez ses parents à Vienne et, en 2010, elle a déménagé à Berlin pour un stage – et y est restée.
Aujourd’hui, avec sa chaîne Insta « Eating in Berlin », elle est la voix bien connue d’une nouvelle scène culinaire chinoise sûre d’elle-même, qui montre à quel point la cuisine chinoise a peu à voir avec le porc aigre-doux et la sauce brune. Nouilles effilochées à la main, concombres fouettés, jiaozi et jianbing : Chen a élargi la vision berlinoise de l’une des cuisines les meilleures et les plus diversifiées au monde.
Après « Simply Chinese », un livre de cuisine grâce auquel même les enfants plus âgés peuvent acquérir un sentiment de réussite en cuisine, « Eating in Taiwan » est désormais publié chez DuMont. Encore une fois, il s’agit bien plus que de simples recettes. Chen est une grande médiatrice et considère la nourriture comme une porte d’entrée vers la culture et l’histoire : elle raconte « d’où viennent les gens, comment ils vivent et qui ils sont », écrit-elle.
Le fait qu’elle s’en soucie est probablement aussi dû aux expériences moins appétissantes auxquelles sont confrontées la plupart des personnes d’origine asiatique dans ce pays. Ce n’est qu’au début de l’année 2025 que le présentateur de Radioeins, Volker Wieprecht, l’a interrogée sur la « soupe aux serpents » lors d’une conversation sur le Nouvel An chinois et a déclaré : « Je ne veux pas commencer par les chiens tant décrits. » Chen a qualifié la conversation de raciste, RBB l’a mise hors ligne et s’est excusé.
L’histoire de l’île a souvent été écrasée
« Manger à Taiwan » est presque plus intéressant que le premier livre de cuisine de Chen, car Taiwan est Taiwan – et non la République populaire de Chine. L’histoire de l’île, qui est à peine aussi grande que le Bade-Wurtemberg et compte un peu plus d’habitants que les Pays-Bas, a été si souvent réécrite en raison de sa situation stratégique que même les cultures urbaines hybrides comme celles de Hong Kong ou de Singapour peuvent difficilement suivre.
La japonisation, plus tard la mandarinisation, et la suppression des langues autochtones ont laissé leurs propres pertes
Bien avant l’immigration chinoise massive, les peuples austronésiens sont arrivés là-bas, linguistiquement liés aux peuples des Philippines à la Polynésie. Au XVIe siècle, les Portugais notaient « Ilha Formosa », une île magnifique. Les Hollandais sont arrivés en 1624 et les Espagnols en 1626.
Puis vinrent le règne de Zheng et l’empire Qing ; Les Chinois Han ont immigré des provinces du sud de la Chine, du Fujian et du Guangdong. En 1895, Taiwan devient une colonie japonaise pour 50 ans. Après 1949, l’île devint un refuge pour le Kuomintang, vaincu lors de la guerre civile. Elle y a régné sous un régime autoritaire, y compris la loi martiale, pendant 38 ans.
Et toute cette histoire se retrouve dans la nourriture de Taiwan. Sur le podium, Chen parle avec vivacité de la soupe de riz aux patates douces. La patate douce était déjà répandue avant la domination japonaise ; à l’époque coloniale, elle est devenue existentielle. Le Japon a importé de grandes quantités de riz de haute qualité dans sa mère patrie, soit environ la moitié de la production vers 1937.
De nombreux habitants ont complété le riz de mauvaise qualité qu’ils avaient laissé avec des patates douces. Chen parle également des tomates mangées avec une sauce sucrée, avec du sucre qui a façonné l’économie coloniale de Taiwan, et du tofu au wasabi, la racine verte du Japon, une importation qui, contrairement au vol de riz, a été bien accueillie à Taiwan.
Le livre de cuisine Manger à Taiwan, recettes pour la maison de Sissi Chen vient de paraître chez Dumont Verlag, 208 pages, 65 recettes, 32 euros.
Le livre de cuisine simplement chinois, des recettes pour tous les jours de Sissi Chen a été publié aux éditions Dumont Verlag en 2024, 192 pages, 65 recettes, 32 euros.
Sissi Chen parle du mil des Bunun, un des peuples indigènes pour qui le grain a une signification rituelle. Et elle raconte au que les traditions chinoises qui ont été combattues sur le continent pendant la Révolution culturelle ont survécu à Taiwan.
Taiwan n’était pas une idylle de conservation : la japonisation, plus tard la mandarinisation et la suppression des langues locales et indigènes ont laissé des pertes. Cependant, Taiwan a été épargnée par la Révolution culturelle de 1966 à 1976 en République populaire. Temples, rituels ancestraux, personnages traditionnels, médecine et nombreuses recettes ont donc ici une toute autre continuité.
Elle a été chaleureusement accueillie
La partie la plus touchante du nouveau livre de Sissi Chen est celle où l’auteur parle de sa propre histoire familiale. La sœur de sa grand-mère a quitté Pékin pour Taiwan en 1949. Pendant des décennies, le détroit de Taiwan a séparé les systèmes politiques et leurs proches. Les contacts familiaux sont redevenus possibles en 1987, mais ce n’est qu’en 2008 qu’une communication sans restriction a été possible, écrit Chen. En 2019, l’auteure s’est rendue à Taiwan pour la première fois et a été chaleureusement accueillie, comme elle le raconte, et initiée à une culture culinaire qui lui était à la fois étrangère et familière.
Tout comme les livres de cuisine de Chen sont plus que des livres de cuisine, les soixante-dix œufs de thé coupés en deux sont également plus qu’un gadget promotionnel. C’est d’eux que parle cette soirée : quelque chose de banal qui prend une nouvelle saveur au fil du temps et de l’exposition, sans perdre complètement son essence.
À une époque où Taiwan, démocratique et pluraliste, subit une pression militaire croissante de la part du gouvernement autoritaire de la République populaire de Chine, et où les discussions à ce sujet peuvent être sensibles même au sein de la diaspora chinoise, l’archéologie personnelle de Chen prend un poids supplémentaire. Vous quittez le Pfefferberg avec une prise de conscience que même les meilleurs livres de cuisine déclenchent rarement : l’histoire ne réside pas seulement dans les archives. Parfois, il repose sur une assiette marbrée de brun.